SIC ITUR IN URBEM (cinco dias em Roma)

Centuriões em frente do Pantheon. 2008

Passei praticamente 5 dias a andar a pé em Roma. E perguntarão, mas porquê a pé? Muito simplesmente porque Roma tem muito que ver, e como está tudo tão concentrado a única forma é mesmo vê-la devagar, a pé... Uma vantagem, conheço hoje melhor Roma que Amesterdão. Não me refiro aos inúmeros palazzi, musei, e chiesi, porque a essas coisas só vou quando sou obrigado, ou quando não tenho mais nada que fazer, ou quando não há bichas, mas sim à topografia. Passado dois dias já não me perdia em Roma, uma proeza, tendo em conta o meu fraco sentido de orientação.

Um dia levantei-me mais cedo que o normal com a intenção de visitar o Colosseo. A minha mulher tinha-me arranjado um passe através do congresso em que participava que me garantia a entrada de borla para ver todos os calhaus milenares que desejasse. Chego ao Colosseo por volta das 10 e vislumbro uma bicha de turistas com mais de cem metros, que já ia além do Arco di Costantino. O sol, apesar de ainda não ser meio-dia, já era assaz insuportável. Ainda por cima os porteiros só deixavam entrar uma quantidade restrita de turistas de cada vez! Quando é que chegaria a minha? Talvez às três da tarde!


Colosseo. 1985

Visto esta perspectiva a minha caixa dos pirolitos começou automaticamente e sem grande esforço a arranjar desculpas para me pôr a cavar: afinal já cá estive em 1985; na realidade a Arena de Nîmes é mais bonita e mais bem conservada. Pronto, que se lixe o Colosseo. Fui ao Foro Romano que fica mesmo ali ao lado e não tinha bicha à porta e também tinha velhas pedras a dar c’um pau e, segundo me parece, também conta como souvenir cultural.

Foro Romano. 2008

Saí do Foro Romano pela via dei Fori Imperiali juntando-me discretamente a cada grupo de turistas com guia que explicava os calhaus numa língua que eu entendia: sempre se aprende alguma coisa, mas também a grupos com línguas que não percebia a ponta dum corno: sempre se vê umas turistas boas… just kidding! Nesta agradável confusão babilónica fui ter ao Monumento a Vittorio Emanuele II. Um molto bianco horrore monumentale que os romanos (habitantes de Roma) não gostam nem com pesto di pomodoro, e com toda a razão. Aliás o edifício é popularmente conhecido pelo termo depreciativo de Machina a Scribere. Realmente!

Na praça em frente da ‘máquina de escrever’ e com vista para a mesma pedi um caffe fredo. 4 EUROS?!

Ladri, pensei cá com os meus botões. Por outro lado, que diabo, estava sentado na esplanada da Piazza Venezia a 50 metros da varanda histórica de onde Mussolini prometia aos romanos panne e lavoro - e estes respondiam que já estariam bastante satisfeitos só com panne - e além disso desta vez tratava-se realmente de um vero caffe fredo (café curto e forte misturado com gelado de moca) e não, como várias vezes me serviram em Roma, café feito há umas horas atrás que sai frio do frigorífico!

Turista que bebe café frio em vez de caffe Fredo. 2008

Os preços variam muito em Roma e nada têm a ver com a qualidade, mas sim com o local onde o produto é degustado. Quem não quiser pagar 4 euros por uma bica, ou 7 por uma imperial, deve evitar as esplanadas das grandes praças, como a Piazza Navona ou a Piazza del Popolo. E realmente o popolo de cá evita as esplanadas destas praças exclusivamente povoadas por turistas incautos ou endinheirados. Fora destas atracções, a qualidade dos comes e bebes é excelente e a variedade estonteante. Os preços situam-se razoavelmente entre Lisboa e Amesterdão.

Piazza del Popolo. 2008

Falando em Euros! Em 1985, durante a minha primeira visita a Roma, estava nos meus planos, mas não pude ou esqueci-me, de visitar o EUR (Esposizione Universale di Roma). Um bairro em estilo neo-clássico mandado construir por Mussolini em 1937 para albergar a exposição internacional de 1942. É aconselhável para quem estiver interessado na chamada arquitectura fascista - se realmente é lícito politizar a arquitectura - sinceramente não creio. Pessoalmente achei alguns edifícios demasiadamente imponentes, ver mesmo pesadões e repetitivos, raramente elegantes, mas não muito diferentes, talvez até mais sóbrios do que aquilo que o muito esquerdista arquitecto catalão Ricardo Bofill constrói aqui e ali. Como por exemplo o bairro Antigone em Montpellier. Com o EUR Mussolini tencionava alargar Roma até ao mar, até Ostia, mas por causa da Guerra a coisa não se concretizou. Há males que vêm por bem …

EUR. 2008

À volta da praça Marconi encontram-se três enormes museus do tamanho dos Jerónimos mas muito branquinhos: Museo dell'Alto Medievo, Museo delle Arti e Tradizioni Popolari e Museo Preistorico Etnografico. Entrei num deles, porque a porta estava aberta, subi uma enorme escadaria e bati com o nariz numa porrada de portas fechadas. Nem viva alma!

Fui ao outro, ao Museo Prestorico. Outra enorme escadaria imperiali que dava para um patamar com várias portas. Numa delas um simpático funcionário diz-me “it’s here, and is free!”. Pronto, menos mal, já ganhei para as solas. Numa sala de pequenas dimensões vi numas vitrinas utensílios domésticos, ornamentos e espadas etruscas muito ferrugentas. Quando quis passar para as outras salas, o funcionário sorrindo travou-me o passo: “Finito museo, the rest are offices”.
Caneco, afinal o museu parece um Ferrari, 90% é motor, o resto dá à rasca para um piloto e um conta-voltinhas!!!

Vista a partir do Palazzo dei Congressi, EUR. 2008

Já não fui ao terceiro, e, cansado de tanta cultura e de caminhar, fui beber mais um caffe fredo e comer um bolo (tudo excelente e como já tinha notado por metade do preço praticado nas esplanadas das famosas Piazzi!) para ganhar coragem para fotografar o edifício mais bonito que vi no EUR. O Palazzo della Civiltà Italiana, também conhecido por Palazzo della Civiltà del Lavoro. Não me deixaram entrar por razões de… lavoro. O popolo de cá, com o peso que 2 mil anos de civiltá lhes confere, chama a este belo edifício o colosseo quadrato.

Colosseo quadrato, EUR. 2008

Mesmo para quem não tenha orgasmos diante de velhas pedras, há muita coisa que ver nesta cidade em que cada esquina está sobrecarregada de factos históricos, já para não falar das gajas. Mas não falar, seria uma horrível omissão, um peccati, porque as romanas são mesmo muito boas. Eu até disse à minha mulher, se vir uma feia faço uma fotografia – não consegui fazer uma foto, mas fiquei com dores de pescoço de tanto seguir os movimentos destes Corpi di Dio, destas provas da existência de Deus.


Prova da existência de Deus em frente da Fonte de Trevi. 2008

Corpo di Dio lembra-me sempre a Fonte de Trevi, ou melhor, a Anita Ekberg a saltar lá pra dentro na Dolce Vita, chamando languidamente pelo jornalista de escândalos Marcello Rubini (Marcello Mastroianni): “Marcello, come here, come here”. No filme, o fotógrafo que acompanhava Marcello e que fez a famosa foto da Anita Ekberg dentro da fonte chamava-se Paparazzo. A partir deste momento nasceu o conceito.

Mas além das gajas, o que em 1985 mais me impressionou durante a minha visita à cidade eterna foi sem dúvida o Pantheon, em 2008 a mesma coisa. Única diferença é que em 1985 vi o edifício com mais 15 e agora deveriam estar pelo menos 275 pessoas a tirar fotografias debaixo da enorme e impressionante cúpula (43 metros de diâmetro). Dentro do Pantheon só espanhóis eram mais que as mães. Cada vez que os ouvia tinha que me suster para não me pôr a berrar junto deles: PANTEONES, PANTEONES…



Pantheon, interior. 2008

E pensar que o mais belo edifício de Roma - mandado construir antes de Cristo por Marcos Agrippa, genro do imperador Augusto, e reconstruído pelo imperador Adriano no anno domine de 125 -, se salvou, ao contrário de muitos outros, do zelo destruidor da Santa Igreja porque, sorte do camandro, o Papa Bonifácio IV em 609 o transformou numa igreja, a igreja de Santa Maria dos Mártires. Só assim, e só na época do renascimento é que o Panteão voltou à sua função inicial de templo pagão. Entretanto, no século 17, outro Papa, o Papa Urbano VIII (Maffeo Barberini), tratou de gamar o bronze da fachada do único monumento da antiguidade romana que chegou intacto aos nosso dias para fazer o baldaquino da Basílica de São Pedro. É caso para dizer, com os espanhóis: estos Papas son la hostia!


Papa com peixinhos. 2008

Isto levou Pasquino - uma figura enigmática da idade média que tinha por hábito escrever nas paredes de Roma críticas e sátiras contra as autoridades, e cuja prática fez tradição - a afirmar Quello che non hanno fatto i barbari, hanno fatto i Barberini. (aquilo que os bárbaros não conseguiram fazer, fizeram os Barberinis). Outra ‘pasquinata’ muito famosa apareceu por volta de 1810, depois das ocupações napoleónicas, e tem a ver com a ‘requisição’ por parte de Napoleão Bonaparte de umas pecitas de arte: I francesi sono tutti ladri, non tutti ma buona parte. (creio que toda a gente entende este trocadalho do carilho, como se costuma dizer na minha terra). Pasquino foi imortalizado pela população de Roma com uma estátua e uma pequena praça ao lado do Palazzo Braschi e muito perto da Piazza Navona.

Por falar em ladri, no último dia da minha permanência gamaram-me o porta-moedas com pouco dinheiro mas com cartões de crédito que tive que mandar anular o mais rapidamente possível. Por enquanto parece que ainda não compraram nada com o meu cartão. Espero que os lojistas italianos discriminem quanto baste: o energúmeno quer comprar uma televisão com ecrã plasma de 104 cm com um cartão de crédito holandês; não é louro nem tem os olhos azuis; não tem pinta de turista mas sim de ciganola romeno; Écho! cheira-me a esturro, vou já chamar os carabinieri…

Uma chatice que poderia bem ter evitado, foi a visita, desta vez de autocarro aberto (archeobus) com o sol impiedoso a atravessar-me o chapéu de palha, à famosa Via Appia e mais uns calhaus à volta. A informação era dada através de auscultadores na língua da nossa escolha. O problema é que era muito difícil sintonizar o gravador com a velocidade do motorista, que queria mas’é ir o mais depressa possível embora – imagino para ir ter com a Beatrice Russo. Quem viu o filme Il Postino (sobre Pablo Neruda) sabe ao que eu me refiro e compreende a pressa. Resumindo, uma pincelada, e fiquei sem saber onde fica precisamente a famosa Via Appia e, mais grave, sem saber (no momento) quem ganhou o contra-relógio no Tour de France – e se o Sastre aguentou a pedalada do Cadélllllé Evansssssé (como diziam os comentadores italianos da RAI Tre).

Esta pincelada é totalmente da minha responsabilidade e desta vez arrastei a minha mulher na aventura.
Creio vagamente ter lido no livro da Oriana Falacci (La rabbia e l'orgoglio) a controvérsia à volta da construção em Roma da maior mesquita da Europa. O meu guia turístico faz referência acrescentando o ambiente oriental do bairro onde esta se encontra.
Onde está a mesquita e como é que se diz mesquita em italiano? “Moschea, e você tem que apanhar na estação Termini o autocarro 92 que vai para Villa Adda”, responde-me o gerente do hotel.

Dentro do autocarro, e enquanto a minha mulher, entre duas palavras de inglês e meia de italiano, perguntava ao condutor pela paragem Villa Adda, eu, mais latino, mais teatrale, insistia em Moschea Moschea seguido de Allah u akbar vergando ao mesmo tempo o tronco com os braços estendidos em direcção não da Meca mas do condutor. A minha mulher, envergonhada, interrompia às cotoveladas a minha demonstração de reza muçulmana que atraía a atenção dos restantes passageiros.

Resultado, o condutor, confuso, aconselhou-nos a sair em Priscilla. Entretanto um passageiro que se interessou pelo nosso caso, dá a entender, em inglês vagamente perceptível, que também saía em Priscilla e que nos explicaria como chegar à mesquita. Para isso teríamos que atravessar Villa Adda. Neste momento, eu, devido à confusão de línguas e ao stress, em vez de Villa Adda juro que percebi Bin Laden! Perplexo, ma non tropo, tendo em conta os excessos do multiculturalismo Europeu que eu tão bem conheço, pergunto ao italiano: A paragem da mesquita chama-se mesmo Bin Laden? “No, ma che Bin Laden, Villa Adda”. Pronto pá, não te zangues! Percebi finalmente que Villa Adda não é uma paragem mas sim um parque algures perto da mesquita.


'SS 20' apontados para o céu, para Alá. Istanbul 1996

Porca miseria, não era assim tão perto. Ainda por cima eu não conseguia imaginar uma mesquita que fará um ambiente oriental num bairro deste tipo, tão chique, que mais parecia o Restelo (Lisboa) ou a Foz (Porto). Desesperados de tanto andar perguntámos ao primeiro jogger que cruzamos no lindíssimo mas enorme parque: “Signore, prego, dove la Moschea?” O italiano, infalivelmente classe-média alta, olhou-nos demoradamente antes de responder, creio que tentava compreender: primo, o que é que turistas fazem no parque e, secundo, o que vão fazer para a mesquita a estas horas? Mas o charme discreto da burguesia não lhe permitia a indiscrição necessária para satisfazer a sua curiosidade e fazer a pergunta que os seus olhos insistentes denunciavam, e que eu teria todo o gosto em responder, e ao mesmo tempo saber mais coisas sobre a controvérsia…

“A mesquita é do outro lado deste monte”, disse o jogger apontando vagamente o horizonte. “Vocês vão ter que sair do parque e seguir a estrada para a esquerda”. Porca Madonna, na estrada, pouco frequentada, não há táxis à mão de semear e só ao fim de meia-hora de marcha é que avistamos finalmente a maior mesquita da Europa. Coitadinha, que coisa tão feia, ali entalada entre um pinhal e os carris da estação Flaminio. Golpada maquiavélica da câmara de Roma para agradar a gregos e a troianos.

Niente ambiente oriental. Niente mercado com produtos exóticos. Niente barbas ou burkas. Tudo fechado a sete chaves. Nem uma agulha bulia na quieta melancolia da casa de Maomé. Como é triste o Islão, sobretudo quando comparado com a algazarra cacofónica de turistas vindos do mundo inteiro em frente da Basílica de São Pedro...


Piazza Pio XII